Основными моментами точения эпоксидной смолы являются острый инструмент и чистота реза.
Точить можно как твердосплавными пластинами, так и обычными резцами. При этом важно не зарываться в эпоксидку, так как она очень колкая. При резкой подаче резца может случиться выкол и очень глубокий, который испортит намеченную форму изделия. Поэтому работать необходимо медленно и плавно. Поверхность из-под резца должна выходить без сколов, даже мелких. Это важно, поскольку сошлифовать сколы очень сложно, они забиваются эпоксидной пылью и плохо убираются. Пример сколов смотрим на фото 1,2.
Шлифовка эпоксидной смолы.
Для шлифовки я использую 2 инструмента: инерционную шлифовалку (у меня Sandmaster от Роберт Сорби, см. фото 3, но есть огромное количество аналогов) и мягкие опорные тарелки для шлифовки от компании "Комбо" + шуруповерт. См. фото 4.
До 400 грит шлифую как обычно, необходимо только почаще удалять пыль с заготовки.
От 400 грит до 800 грит требуется пылеудаление почти после каждого прохода. Если не удалить пыль, она снова попадает между инструментом и смолой и царапает её, что сводит на нет Ваши усилия.
Эпоксидная смола, это синтетический материал, и он имеет свойство электризоваться при трении. Когда поверхность уже достаточно гладкая (а происходит это по моим наблюдениям где-то на 600 - 800 грит), появляется статическое электричество и вот тогда... к процессу шлифовки добавляется еще и вода😁 и появляется не только пыль, но и грязь😁😁
После каждого прохода необходимо мокрой тряпкой стереть образовавшуюся пыль, тряпку промыть (я ставлю обычно рядом ведёрко с водой, в нем и полоскаю))). При этом дерево желательно мочить поменьше. Если у Вас изделие из каповой древесины, пыль забивается во все каверны и глазки и водой мы ее только уплотняем. Продуть потом невозможно даже компрессором. Поэтому я стараюсь чаще продувать заготовку насухую и потом смывать пыль только с поверхности эпоксидной смолы.
Важно!!! Смолу нельзя перегревать!!! При перегреве смола может помутнеть. Мне, правда, ни разу не удалось перегреть смолу, поскольку частая остановка станка для обеспыливания, продувки и удаления водой не дает этого сделать.
О шлифовальном материале.
Я использую несколько разных видов (это совершенно не догма, можно использовать кому что нравится и доступно по цене), см. фото 5.
1. До 500 грит я использую наждачную бумагу Smirdex на липучке (покупаю там же, в компании "Комбо") просто потому, что она у меня основная. Ей я шлифую обычное дерево и не вижу смысла покупать что-то для эпоксидки специально. См. фото 6.
2. 600 - 1000 грит Abranet от Mirka (очень хороший материал, он сетчатый, поэтому лучше отводит пыль). См. фото 7.
3. 2000 - 4000 грит Abralon от Mirka (это шлифовальный материал на паролоновой основе). Но, как показала практика, лучше всего вообще с 500 грит Abralon начинать. Он мягкий, не оставляет царапин и предназначен в том числе для мокрого шлофования. Единственный его минус - он дорогой))). См. фото 8.
4. Если смола прозрачная и требует полировки, то возможно несколько вариантов...
Первый вариант - полировка губками мелкой гритности до 12000 (губки купила в компании Рубанков, набор из 9 штук). См. фото 9. И не забываем про удаление пыли водой!!!
Второй вариант - жидкая полировальная паста для металлов и мягкая тряпочка. Такая паста продаётся в любом автомобильном магазине. Но если изделие из каповой древесины (то есть пористое), то такой пастой лучше не пользоваться, она забивает любые каверны так, что потом удалить ее не возможно. А это портит вид изделия. Но такой способ хорошо подходит для изделий из прямослойной древесины без каверн и сучков. Паста также требует удаления водой после применения.
5. Но, мне кажется, что убрать все микроцарапины с поверхности эпоксидной смолы (особенно криволинейной) невозможно. И тут нам на помощь приходит финишное покрытие!!! Я использую minwax wipe-on poly (как полуматовый так и глянцевый). Он прекрасно скрывает все недостатки шлифовки и делает смолу яркой.
Наношу от трех слоев с межслойной шлифовкой.
Важно!! Перед финишным покрытием (и каждым последующим слоем) тщательно обеспылить!!
Если же Вы хотите добиться идеальной сияюще поверхности, то можно воспользоваться советами Константина Гусева. Почитать от методе полировки можно здесь:
https://m.vk.ru/@2769478-polirovalnaya-sistema-dlya-tokarnogo-stanka
P.S. Процесс точения и шлифовки эпоксидной смолы - это долгий, пыльный и грязный процесс, если Вы, конечно, хотите получить хороший результат )))
P.P.S. Все изложение относится к большой поверхности эпоксидной смолы. Если Вы просто заливаете трещины, то обрабатывайте как обычную деревянную заготовку.
Тарелка, мелькающая на фото еще не доделана. Выложу в галерею, как только закончу с финишным покрытием, но это не быстро😁
